Cult-turist.ru
На главную Карта сайта Обратная связь
Cult-turist.ru
Достопримечательности Испании, Мадрида, Барселоны,Толедо, Кордова, Гранада, Альгамбра, Музей Прадо

Поиск отелей

Дата заезда

calendar

Дата отъезда

calendar
Комментарии пользователей
Приключения по Андалусии. Часть 1 - Севилья!
Рейтинг участника: 
Опубликовано 22 февраля 2012, 23:26
Просмотров - 1731
Оценка: 5.0 (3 голосов)
Ваша оценка: 

Севилья - город на юге Испании, центр провинции Севилья и исторической области Андалусия. Расположен на реке Гвадалквивир, в 87 км от побережья Атлантического океана, в центре Андалусской низменности.


В древности Севилья была центром иберийского племени турдетанов. Завоёванная римлянами (3 век н.э.), стала влиятельным торговым и культурным центром. В период арабского господства (712-1248) в Севилье большого развития достигли ремёсла (производство шёлка, ювелирных изделий, керамики); с 1026 Севилья - центр одноименного эмирата. Отвоёванная у арабов, Севилья вошла в состав королевства Кастилии и Леона. В 15 веке Севилья стала крупным центром судостроения, торговли, мореплавания; из её гавани - Палое - отправилась 1-я экспедиция Колумба. После открытия Америки кастильские короли предоставили городу монополию колониальной торговли. 15-17 века - период наивысшего расцвета Севильи: по торговому обороту она превзошла все крупные европейские торговые центры; с 1504 по 1650 из неё было отправлено около 18 тыс. кораблей; возросло население (с 45 тыс. в 1530 году до 300 тыс. в конце 17 века).


Я листала путеводитель «Испания» издательства «Вокруг света», пытаясь вообразить юг Испании. Путеводитель бесстрастным языком выдавал описание городов, расстояние между ними, информацию о транспорте, а я видела восточные минареты, гавань, от которой корабли Колумба, взяв курс на запад, приплыли в Новый свет, океанский берег, по которому ступала нога Магеллана, шпалеры, обвитые корявыми лозами винограда. Мне было отпущено три дня с половинкой на Севилью и ее окрестности – куда кинуться, что посмотреть? Хотелось увидеть все, но это «все» не влезало в рамки времени, и, чем больше я читала о Севилье, тем становилось яснее – мне ни за что не поспеть за моими буйными желаниями. Что вводило меня в состояние глубокого уныния.


- Ну и ладно – сыграем в чет-нечет. Куда фишка ляжет – туда двинем ноги. Что удастся – то посмотрим и будем тому радоваться! По сравнению с «ничего» это будет очень много – решила я и на этом успокоилась.


Кто замуж выходит за ветер?
Госпожа всех желаний на свете
Что дарит ей к свадьбе ветер?
Из золота вихри и карты всех стран на свете
А что она ему дарит?
Она в сердце впускает ветер.
Скажи ее имя.
Ее имя держат в секрете.


За путеводитель я взялась в тот момент, когда узнала, что стоимость билета на самолет «Барселона – Севилья», вылетающего в семь утра 1 января 2007 года равна 20-ти евро, а в обратный путь чуть дороже. Поиск по Интернету дешевой наемной квартиры в Севилье занял не более двух часов и вот уже заплачен аванс, билеты в кармане, и остается в нетерпении листать путеводитель.

 

Отправив по испанской традиции в рот 12 виноградин под бой новогодних курантов, я отправилась спать в обнимку с собранным рюкзачком в предвкушении предстоящей поездки.

 

Салон самолета Каталонских авиалиний, напоминающий изнутри складское помещение – огромное пространство без единой перегородки – прохладным утром первого дня 2007 года был заполнен на треть. Прислонившись щекой к рюкзачку, я, прихватив лишний часок сна, открыла глаза только перед посадкой. Светало. Земля внизу казалась рельефным макетом топографической карты, на котором можно было разглядеть ровные геометрические формы полей и плантаций сельскохозяйственных культур. Границы между полями были настолько ровными, что, казалось, они проведены лазерным лучом. То тут, то там виднелись вкрапления искусственных резервуаров и оросительных каналов. Изредка взгляд выхватывал узкую ленту реки, текущую по спокойной равнине. Не верилось, что это - знаменитая Гвадалквивир - Рио Гранде или Большая река, которую во времена Колумба называли морем, и из гавани которой выходили океанские корабли.

 

Посадка не принесла неожиданностей. Аэропорт был пуст, и только кучка пассажиров с нашего рейса зябко жалась к автобусной остановке. Было холодно. Не грел ни вид пальм, выстроившихся вдоль дороги, ни цветущие розы, рассаженные на газоне - им тоже было холодно.

 

До центра города автобус шел не более 20 минут. Водитель, увидев, что четверо из пассажиров никак не решаются выйти на конечной остановке из теплого салона в холодную пустоту, начал интенсивно махать руками над головой – мол, баста – вылезайте. Я вышла и огляделась.

 

Куда ни кинешь взгляд – везде оградительные щиты реконструкций. В Севилье идет большая перестройка: прокладывают рельсы, меняют дорожные покрытия и что-то возводят. Насмотревшись в течение своей жизни на стройки и перестройки, я приобрела чувство глубокого отвращения к процессу строительства. Это, в конечном итоге, наложило свой отпечаток на впечатление о Севилье.

 

Повернув в сторону от центральной улицы, я пересекла скверик и вошла в путаницу улиц старого города. Сеть, лабиринт, клубок, паутина – никаким другим словом нельзя охарактеризовать планировку старой Севильи. Улица - дома, сцепленные плечами, прижатые к мостовым. Развилка – поворот. Узкий проход выводит на церковь. Возле церкви мощеный дворик с чашей питьевого фонтанчика. От дворика улицы расходятся веером, и каждая упирается в свой поворот. Я брожу по брусчатке улиц совершенно одна в первые часы нового года, и это накладывает мистический отпечаток на облик города.

 

Представляю, как по этим улочкам бредет, озираясь, запоздалый прохожий. Наверное, это негоциант, ходивший на тайное свидание к возлюбленной, муж которой не первый месяц дышит соленым ветром океанских просторов. Никого – еле коптят светильники у порогов, и улица теряется в темноте. Под ногами навоз и нечистоты. Прохожий укрыт теплым плащом, а под ним рука сжимает рукоятку кинжала. Он читает молитвы, торопливо отсчитывая костяшки четок, потому что слышатся ему осторожные крадущиеся шаги следом и чьи-то тени мелькают позади. Вдруг открывается дверь напротив, и на улицу вываливается шумная компания. Женщины волнующе смеются, звеня монистами, а мужчины разговаривают междометиями, с трудом удерживаясь на ногах. Со двора заспанные слуги выводят оседланных лошадей; гуляки усаживаются в седло и вот уже, почувствовав себя в своей стихии, ловко гарцуют перед дамами. Те скрываются в доме, прощально машут кружевными платочками с балкона и закрывают ставни. Гости лихо скачут мимо прохожего. За время этой суеты он успевает добраться до святой обители. Оттуда совсем недалеко спасительная дверь под надежным замком.

 

По колокольному звону выхожу к большому, пока безымянному для меня собору – рядом с ним раскинут сквер, в котором царят две огромнейшие магнолии. Они стоят, сомкнувшись кронами, сверкая глянцевыми лопухами листьев на солнце. Вид тенистой кроны приглашает опуститься на скамейку, но сейчас холодно. На мне одето все, что может считаться теплой одеждой, но, несмотря на это, я мерзну. Я захожу в собор, сажусь на лавку возле раскаленного докрасна обогревателя и пытаюсь согреть руки. Прихожан в этот час немного – в основном пожилые люди – те, которые вступили в фазу жизни, когда душа куда важнее тела.

 

Отогревшись в храме, я, выйдя на улицу, рассматриваю схему города, но, не разобравшись в ней, спрашиваю прохожих, как пройти к автобусной станции. Прохожие с большой любезностью откликаются и, несмотря на скудные познания в испанском, я что-то понимаю из их объяснений и иду в нужном направлении. Вскоре я получаю нужную мне информацию о расписании маршрута автобуса до города Санлукар де Баррамеда.

 

Завтра я хочу добраться до океана. После автовокзала захожу в кафе и выпиваю чашку кофе с круассаном. Это стоит два евро. У меня есть три часа времени до встречи с хозяином съемной квартиры, поэтому я потихоньку плетусь по городу, глазея по сторонам. Севилья постепенно начинает оживать. Открываются витрины кафе, на улицах появляются люди. По их ошарашенному виду ясно, что это туристы. Они жмутся друг к другу, растерянно тыча пальцами в план города, явно ничего не понимая в нем. Время от времени я подхожу к кому-нибудь и интересуюсь, в каком месте мы находимся. Народ растерянно отвечает, что, мол, сами в полном неведении.

 

Наконец захожу в отель, где мне дают городскую карту и рисуют маршрут движения – прямо, второй поворот направо, опять прямо и поворот на первую из трех левых улиц. Я вовремя попадаю в место, где находится «моя квартира», но дом молчит, и хозяин не откликается. Я терпеливо жду, потому что деваться некуда. Через 15 минут появляется хозяин и, открыв входную дверь, ведет меня наверх. Я, зная, что квартира находится на 4 этаже, останавливаюсь на лестничной площадке последнего этажа. Но хозяин машет рукой вперед и выше по направлению к лестнице, ведущей, по моим понятиям, на чердак. «Туда-туда» - говорит его жест. Вроде на расчленителя трупов он не похож - думаю я - и отправляюсь следом. Он открывает ключом последнюю дверь, и мы оказываемся на крыше. На крыше к вентиляционной шахте прилеплен домик, похожий на тот, в котором жил Карлсон. Хозяин открывает дверь в «квартиру», и мы попадаем в темное помещение, сырое и вонючее. Убогая обстановка апартаментов меня не удручает, поскольку я закалена ночевками в районных гостиницах российской глубинки. Но меня сшибает с ног смесь запахов - затхлости и дешевой дезинфекции. Единственное окошко «квартиры» глядит в вентиляционный колодец. Если бы я говорила по-испански – я бы, высказав все, что думаю об таком сервисе, потребовала бы уплаченный залог и ушла, хлопнув дверью. Но вместо этого, кисло улыбнувшись, я плачу 102 евро за три ночи и стараюсь примириться с действительностью.

 

В старой части Севильи - лабиринт извилистых и узких улиц; регулярная застройка более характерна для новой части города. Символом города принято считать 100-метровую башню Хиральда. В переводе с испанского название этого старинного арабского минарета означает одну из разновидностей флюгера. Хиральда видна практически из любой точки города, а с ее смотровой площадки, находящейся на высоте 93 метров, туристы смогут полюбоваться чудесной панорамой с примыкающими к городу деревнями.

 

Прекрасный вид открывается и с другой достопримечательности - знаменитого собора Санта-Мария де ла Седе, самого большого в Испании и третьего по величине в Европе. Несмотря на то, что собор лежит в самой жаркой части города, Эсихе, он остается наиболее посещаемым благодаря своей необычайной красоте. Чуть ниже расположен готический храм Иоанна Крестителя с чудесными капеллами. Главными сокровищами этого храма являются могила Колумба и двор в апельсиновых деревьях.

 

День 1 января выдался солнечным и, пока не зашло солнце, теплым. По набережной Гвадалквивира прогуливались туристы, они же спешили на палубу прогулочного корабля и на крышу экскурсионного автобуса. Солнце позолотило стены Золотой башни и ушло на покой. Я успела при отблеске его последних лучей побродить по апельсиновому двору знаменитого собора Санта-Мария де ла Седе и обойти вокруг Хиральды. Сгустились сумерки, и город превратился в ловушку - открылись жалюзи сверкающих окон кафе и магазинов, зажглись неоновые рекламы. Я перестала понимать, где нахожусь. Узкие улицы, напичканные витринами с выставленными напоказ ценниками и рекламными плакатами, толпы озабоченных туристов и просто фланирующих людей, напоминали мне обстановку гигантского супермаркета, разинувшего пасть на любителей шопинга.

 

На перекрестке стоял продавец каштанов. Картина, навеянная французскими романами, где бедняки в холодные зимы отогревают пальцы горячими каштанами на улицах Парижа, так явственно всплыла перед глазами, что я не могла пройти мимо. Цена 2, 3, 4 Евро не кусалась.

 

- Дай мне каштанов на 1 евро – попросила я. - Есть пакет только за 2 – сказал продавец и протянул мне кулек, сложенный из газеты. По вкусу каштаны напомнили мне печеную картошку – да и по сморщенному виду тоже. - Нужно быть очень голодным, чтобы от них получать наслаждение. Засунув кулек глубоко в карман, я вошла в близлежащее кафе и, взяв чашку горячего шоколада с булочкой, примостилась за столиком у окна, вытянув усталые ноги. За окном мелькали ноги прохожих, но рассматривать их оказалось не интересным делом. Рядом со мной девушка с увлечением читала книгу. Чуть дальше оживленно беседовали пожилые матроны. Шум, гам, незнакомая речь – создавали завесу между мной и остальным миром, похожим на шумовое кино.

 

После кафе я решила пойти домой и лечь спать пораньше, чтобы попасть на утренний автобус, но, похоже, город решил поиграть со мной в прятки или в пятый угол. Круг за кругом я мерила улицы и, казалось, что снова и снова выходила на одну и ту же, упираясь в один и тот же перекресток.

 

- Где тут бульвар Аламеда? – в отчаянии спрашивала я у прохожих. Они подробно рассказывали мне, сколько поворотов, и в каком направлении нужно пройти – я послушно следовала их советам и опять выходила не туда. Но вот - О чудо! - Через полтора часа блужданий я выхожу на искомый бульвар. С радостным облегчением захожу в лавку, покупаю фрукты на ужин и, поплутав еще совсем немножко, открываю дверь «своего дома», забираюсь на крышу – привет Карлсону – включаю все обогреватели и заканчиваю день тяжелыми раздумьями – как плохо быть бестолковой.

 

В тексте использованы фрагменты
стихотворений Федерико Гарсиа Лорки.


Комментарии ( 0 )
Авторизуйтесь , чтобы добавить комментарий и участвовать в обсуждении.
максимальная длина сообщения 1000 знаков
Напиши оригинальный комментарий и получи приз!
Facebook Twitter Вконтакте Mail.ru LiveJournal Yandex
Что изображено на фото?

Где находится и чему посвящена композиция?

Выиграйте 50 баллов от
Культ-Турист.ру
Вы должны авторизироваться чтобы ответить на вопрос!




Опрос пользователей

В нашем приложении "Путеводители Культ-Турист" уже 26 стран, а каких стран лично вам не хватает?

Польша

Швеция

Украина

Хорватия

Словакия

Норвегия

Дания

Литва

Турция

Другой страны

Результаты
  © 2017 Туристический портал
Разработка блога - МираВеб
RSS