Cult-turist.ru
На главную Карта сайта Обратная связь
Cult-turist.ru
Достопримечательности Испании, Мадрида, Барселоны,Толедо, Кордова, Гранада, Альгамбра, Музей Прадо

Поиск отелей

Дата заезда

calendar

Дата отъезда

calendar
Комментарии пользователей
Вокруг Боденского озера
Рейтинг участника: 
Опубликовано 18 мая 2012, 18:24
Просмотров - 1687
Оценка: 5.0 (3 голосов)
Ваша оценка: 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути.
В работе, в поисках   пути, в сердечной смуте…» Б. Пастернак.



Захотелось в горы. Величие. Спокойствие. Отсутствие всяческой суеты. Лучшее средство разобраться в  "сердечной смуте". Не получилось. Поездку отменили. В последний момент успели впрыгнуть в автобус, направляющийся на одно из самых крупных озёр Европы -  Боденское  (Бодензее), через которое протекает Рейн.

Едем через среднюю Германию. Пятна изумрудных лугов, желто-коричневой пшеничной стерни, темно-зеленых кустарников. Ландшафт пересеченный, прорезанный глубокими долинами ручьев и рек. Почти все время в поле зрения на возвышенных местах крепости, живые и мертвые. Господствуют, царят, охраняют. Теперь для господства совсем не нужно находиться в крепости. Все видно не только сверху.
 
Совсем не видно людей - только плоды их деятельности - дороги, постройки, поля. «Подвижные картины. Следы довольства и труда».

Бодензее увидели около Бирнау (Birnau). С севера озеро окружено невысокими Швабскими горами (Швабский Альб, что еще совсем не Альпы), а на противоположной стороне видны снежные трехтысячники настоящих Альп. Озеро возникло как результат деятельности ледника, когда-то сползшего с Альп. Крутые восточные склоны образуют компактную береговую линию, тогда как западные более пологие, с двумя большими рукавами, которые имеют названия самостоятельных озер. Говорят, Создатель, оглянувшись на дело рук своих, уронил слезу умиления. Это и стало Бодензее.
 
Пейзаж берегов существенно меняется. Уже нет полей и лугов. Здесь свой микроклимат, достаточно теплый и влажный. Озеро замерзает только в очень холодные зимы. Склоны "расчесаны" рядами фруктовых деревьев и виноградников. Они в рост человека, с широкими междурядьями для удобства обработки и сбора урожая. Яблони, груши, сливы, персики. Фруктовый сад Германии. На плантациях клубники крестьяне собирают урожай, передвигаясь на специальных тележках с тентом от дождя и солнца. Никто не ползает на "карачках".
  
   
  
Вид на Бодензее из космоса. Желтая линия - государственные границы Германии,  Австрии, Швейцарии.    (программа "Наша планета" - Google)
  
Кто же живет на Бодензее? Сейчас это озеро трех государств. Береговая линия разделена между Германией (273 км), 28 км принадлежит Австрии и 72 км относится к Швейцарии. Это целиком немецкоязычная территория, объединенная единой историей, культурой и традициями. Во всех городах встречаются немецкие фахверки, оштукатуренные дома, украшенные настенной живописью (Luftmalerei), характерные для Баварии и типично швейцарские постройки из темного массивного дерева со всегда цветущими геранями на галереях и подоконниках. Несмотря на общность, каждый город имеет свою судьбу, свою биографию, свое лицо. Непохожесть определяет, прежде всего, природа.

Германский Меерсбург (Meersburg) расположен на крутом берегу. Ощущение неприступности усугубляет высокорасположенный замок, начало строительства которого относится к седьмому веку, к эпохе Меровингов.
  

  
Вид на замок города Меерсбург
  
Каролинги, Вельфы, Гогенштауферы, епископы, все достраивали и укрепляли замок в соответствии с возможностями фортификации своего времени. Башни, галереи, бойницы. Последний уровень обороны - глубокий ров - был выкопан в 14 веке в ожидании осады войсками Людвига Баварского. Подъемные мосты, опускающиеся ворота. Маленький ручей вращает мельничное колесо, говорят, самое большое в Германии. К суровому каменному замку лепятся фахверковые дома на улицах-лестницах. В замке находится выставка средневекового оружия, знамен, исторических предметов. Еще он знаменит тем, что тут уже в 19 веке жила и умерла известная немецкая поэтесса Анетте фон Дросте-Гюльсхоф. Ее изображение в 20 веке украшало одну из марочных банкнот ФРГ.

Суровое средневековье в восемнадцатом веке сменило нарядное и радостное барокко. В этом стиле построен Нойе Шлос (Neues Schloss), летняя резиденция архиепископов. В ее создании принимали участие лучшие мастера своего времени. Недалеко расположен еще один прекрасный образец барокко - собор чудотворной иконы Богородицы (Wallfahrtskirche St. Maria). На высоком берегу озера, бело-розовая, с высокой остроконечной колокольней, окруженная виноградниками, она сразу создает ощущение праздника. Интерьер восхищает - обилие света, изысканный декор в розово-желтых и золотых тонах, ажурная галерея и алтарь, все создает впечатление вознесения, парения, устремления вверх. Более темная роспись потолка с изображением девы Марии с зеркалом, направленным вниз, на зрителя. Так дева Мария видит, кто к ней обращается. Кто-то назвал эту церковь "Танцевальный зал Господа".
  
Совсем другие природные условия и другой облик города Линдау (Lindau). Современный город выплеснулся на пологий берег. Старый город расположен на острове, созданном руками горожан на протяжении веков из небольшого болотистого архипелага. Земляные работы, строительство, торговля, рыболовство сформировали процветающий город, само островное положение которого обеспечивало защиту от нападений.
  
                   
Вид на старую часть города Линдау
  
Гавань закрывают два мола с изящным маяком и суровым баварским львом на концах.  

   
Ворота в гавань Линдау
  
Расцвет города начался в 12-13 веках благодаря торговле зерном и солью, привозимым с севера и шелком и стеклом с юга, из Италии. Главная улица Максимилиан штрассе (Maximilianstraße) - парад нарядных зданий средних веков. Тут и готические фасады, и фахверки, и особняки в стиле Ренессанс, и ступенчатые фронтоны с окном вверху для лебедки. Архитектура всех времен и народов. Декоративные эркеры, наличники, роспись стен, украшения из вечноцветущих растений. Каждое здание достойно внимательного рассмотрения - прочтения. Особенно нарядна ратуша (Rathaus). Ее ступенчатый фасад украшен золотыми часами, обрамленными гербами и прочими возвышенными символами. Стенная роспись изображает значимые события из истории города. Наружная лестница - галерея - элемент, который нечасто можно встретить в европейской архитектуре. Венчает ратушу золоченая липа - символ города.
  

                     



Стены ратуши Линдау расписаны в стиле "Luftmalerei"
  
Любопытно вплетается в историю города легенда о "Милом Августине". Кто не знает эту песенку-жалобу о том, что "все прошло"? В Вене существует легенда об Августине уличном певце и выпивохе, которого во время эпидемии чумы 1679 года подобрали на улице и бросили в похоронные дроги. Он очнулся среди трупов, выбрался и остался жив и здоров. Тем самым он доказал, что известное римское высказывание "in Vino Veritas" имеет еще и положительный медицинский смысл. Пример Августина очень взбодрил венцев, которых к тому моменту осталась только половина.

В Линдау есть свой Августин. Его придумал писатель Хорст Вольфрам Гейсслер. Он написал книгу "Милый Августин. История легкой жизни". Главный герой Август Зумзер - веселый, обаятельный человек, сочиняющий песни, мастерящий скрипки и музыкальные шкатулки. Он влюбляется в юную аббатису Фридерике и женится на ней. Далее следует успешная политическая карьера на фоне наполеоновских завоеваний и проведения новых границ Баварии, благоприятных для нее. Жители Линдау так полюбили этот литературный персонаж, что придумали дом свадьбы Августина и Фридерике и увековечили эту пару в виде изящной скульптуры.

           

Августин и Фредерика

Возраст города существенно перевалил за тысячу лет. Об этом свидетельствует простая и суровая Петерскирхе, построенная в романском стиле. В пятнадцатом веке ее расписал Ганс Голбейн Старший картинами на тему Страстей Господних. В городе есть, конечно, и прекрасные образцы церковного барокко.

Видимо, жители Линдау - веселые люди. Несмотря на то, что карнавал не очень характерен для этих мест, в Линдау он проводится. Он даже увековечен в виде скульптурной группы. Однако, здесь, карнавал не отягощен мистическим или политическим смыслом. Карнавальные персонажи тяготеют к незамысловатым сельскохозяйственным сюжетам.
  
В Брегенце (Bregenz), это уже Австрия, ощущается близость настоящих гор. Действительно, недалеко находится гора Пфендер, высотой более тысячи метров. История этого города типична для всех городов, расположенных на Бодензее. Следы первых поселений имеют 3000-летнюю давность. Примерно за 400 лет до новой эры сюда пришли кельты. Их покорили римляне. Тибериус сделал будущий Брегенц портом, назвав его Brigantinium. Здесь базировался римский флот. Не отсюда ли пошли бригантины (brigantino - шхуна, бриг) - лёгкие и быстроходные суда с прямыми парусами на передней мачте и с косыми на задней?

Алеманы в третьем веке разбили римский флот и вытеснили римлян. Начиная с седьмого века, в этих местах появляются ирландские монахи. Их христианская миссия имела успех, тем более что позднее она обретает поддержку императора Карла Великого. Странные пути распространения идей. Христианство, возникнув в средиземноморье, пришло в Ирландию для того, чтобы позднее проникнуть в центр Европы уже с севера. В десятом веке эти места стали владением графов Брегенц. Их потомки в 16 веке продали Брегенц Габсбургам за 50000 гульденов.

В этом городе есть все, что обычно привлекает туристов - архитектура, история, традиции. Однако сравнительно недавно он стал центром знаменитого музыкального фестиваля. После второй мировой войны в Брегенце стояли французские оккупационные войска. Скучали. Кто-то предложил устроить концерт, разместив зрителей на берегу, а оркестр и исполнителей на двух плотах в озере. Все прошло успешно и имело продолжение. Сейчас огромный зал под открытым небом вмещает 6500 зрителей. Сцена размещена на искусственном острове. Фестиваль продолжается месяц. На него съезжается весь европейский бомонд. Каждый год ставится новая опера. Неизменно играет Венский симфонический оркестр. Участвуют лучшие исполнители. Сцена оформляется лаконично, в соответствии с современной модой, почти абстрактно, с непременными символами эпохи и действия. Её размеры позволяют использовать огромные конструкции декораций. Акустическая аппаратура достигает звучания, адекватного лучшим оперным залам. Были поставлены "Набуко", "Богема“, "Тоска", многие оперы Моцарта.. Основная декорация - гигантский голубой глаз - многозначный символ живописи, прозрения, слепоты.
  
               
  
Брегенц. Театр на воде. Сценическая площадка.
  
Дорога в Сант-Галлен (St. Gallen) сопровождает ощущение близости гор. Семикилометровый туннель, сооружение двадцатого века, прорублен в скалах и сокращает старую дорогу, огибавшую горный массив. Пересекаем старое и новое русло Рейна, впадающего здесь в Бодензее. Это мощная река с бурным течением образовала обширную дельту. Ежегодный вынос наносов Рейном способствовал обмелению этой части озера, а неожиданные паводки сносили дома и заваливали илом и камнями окультуренные территории. В последнее время выше по течению созданы сооружения для улавливания наносов и регулирования стока. Основной сток направляется по новому руслу, спрямленному и обвалованному. Старое русло служит для пропуска паводковых вод и обычно стоит сухим.
 
Здесь проходит граница между Австрией и Швейцарией. Если обычно пересечение границ в Евросоюзе незаметно, то граница со Швейцарией охраняется и контролируется. Почти всегда пограничники ограничиваются проверкой общих документов туристской фирмы. В нашем случае проверка осложнилась требованием предъявить паспорта всех неграждан Евросоюза. Говорят, это было вызвано начавшимися тогда военными действиями между Россией и Грузией. Вот такое эхо с Кавказа откликнулось в Альпах.
  
Город Сант-Галлен знаменит своей библиотекой. Основу ее заложил ирландский монах Галлус, который пришел в эти места в начале седьмого века, поселился отшельником и стал собирать и переписывать религиозные книги. Через сто лет, благодаря усилиям алемана Отмара, библиотека представляла собой уже значительное собрание. Оно пополняется усилиями монахов-бенедиктинцев, переписывающих книги, украшающих их миниатюрами и изысканными виньетками с сусальным золотом. Устав монастыря предписывает монахам не только умственный труд, но и физический. Они пашут землю, изготавливают ткани, занимаются торговлей. В 9-10 веках монастырь и город, выросший вокруг, становятся духовным центром жизни Европы. Во время религиозных войн население города под руководством бургомистра, человека незаурядного, перешло в протестантство. Монастырь оказался в положении анклава. Тем не менее, он не утратил своего авторитета и продолжал развиваться. В середине 18 века был отстроен архитектурный комплекс, сохранившийся до сих пор. Он является памятником всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В его состав входит здание библиотеки, Кафедральный собор, прилегающие постройки.
  
             
  
Кафедральный собор Сант - Галлена
  
              
   

Интерьер кафедрального собора Сант - Галлена
  
Здание библиотеки всемирно известно. Зал в стиле рококо, двухсветный, с изящной галереей, плафоном, изображающим действие четырех первых вселенских соборов (Никейского, Константинопольского, Эфесского и Халкедонского). Книжные шкафы из дерева ореха, вишни, пихты, наборные полы из ценных пород дерева. В библиотеке содержится более 2000 манускриптов, 400 из которых относятся к 1000 году, периоду расцвета монастыря. Большое собрание первопечатных книг - инкунабул от начала книгопечатания до 1500 года. В специальных витражах некоторые рукописные книги доступны для обозрения. Интерьер огромного собора благодаря обилию барочных украшений, вертикальному и горизонтальному расчленению, не подавляет, а возносит и восхищает. Умелое использование цветовой гаммы, особенно зеленого цвета, создает ощущение патины, прикосновения к вечному.
 
Сант-Галлен - уютный город с университетом, театрами, многочисленными музеями, в том числе и музеем текстиля. Здесь можно увидеть историю развития этого важного для города ремесла и связь его с развитием моды. На фасадах домов в центре города с их мелкой пластикой и декором прочитывается история верований, суеверий, вкусов. Как всегда не хватает времени и сил, чтобы постоять под чьим-то окном, ощутить глубину времени, характеров, истории.
  
Констанц (Konstanz) находится на южной, швейцарской стороне озера. В городе сохранились следы свайных построек доисторических людей, идентифицировано пребывание кельтов, вторжение и господство римлян, их оборона против алеманов, последующая ретирада римлян. Это один из самых больших городов на побережье, рано достигший статуса свободного имперского города. Уже в 525 году он стал резиденцией епископов самого большого епископата Германии. Раскол религии превратил Европу в арену всеобщей борьбы. В пароксизме религиозной войны сюда проникли даже шведы, опустошив все вокруг, и не оставив материальных следов своего созидательного пребывания. В результате Швейцарская конфедерация отделилась от Священной Римской империи, а Костанц остался как бы немецким анклавом на ее территории. Такое "островное" положение города очевидно до сих пор. Неожиданные таможни, две линии рельс для поезда на вокзале - начало швейцарской и конец немецкой. Население предпочитает достигать Констанца с немецкой стороны на паромах, которые отчаливают по мере наполнения. Такое пограничное положение придало в нацистские времена городу особую привлекательность. Здесь было легко перейти границу и оказаться вне зоны нацистских репрессий. Тогда из восьмидесяти тысяч населения города семнадцать тысяч составляли евреи. Они просто переселились на улицы, имеющие швейцарское подчинение. О путях спасения евреев через Швейцарию во время войны много пишет Э.М. Ремарк. В конце войны во время бомбардировок жители Констанца специально зажигали в окнах свет, чтобы продемонстрировать свою непричастность к воюющим сторонам.

Общеевропейское значение Констанц приобрел, когда здесь в период с 1414 по 1418 год происходил шестнадцатый вселенский собор. Его задачей было прекратить церковную схизму, в результате которой на святом престоле оказалось три папы одновременно. Император Священной римской империи Сигизмунд настоял на проведении собора именно здесь и лично присутствовал на нем. Задача была выполнена. Папой стал кардинал Отто фон Колонна под именем Мартина V. Одновременно собор приобрел мрачную окраску благодаря осуждению Яна Гуса, ректора Пражского университета. Он на сто лет раньше Лютера стал критиковать католическую церковь за продажу индульгенций и прочие несправедливости. Это называлось "ересь". Судилище над Гусом происходило в кафедральном соборе. Предложение отречься от ереси Гус отклонил, т.к. не понимал, как можно не видеть очевидного. Сигизмунд, обещавший поддержку, "умыл руки". Гус был приговорен к сожжению. Это и было проведено на берегу озера. Прах был предусмотрительно развеян, чтобы не создавать места поклонения. Однако идеи не горят. Они вписались в историю шестнадцатого вселенского собора.

Не умножила славу собора и бытовая, земная сторона его проведения. Многочисленный клир, политики, царедворцы со слугами всех рангов съехались в Констанц. Для увеселения почтенной публики были привезены 700 проституток. Бальзак прославил в "Озорных рассказах" красавицу Империю. Сейчас ее статная огромная фигура встречает каждого, въезжающего в порт Констанц. Изваял её известный современный скульптур Петер Ленк. В руках красавица держит маленькие и хилые фигурки папы и короля. Вот, кто действительно правит миром!
  
                         
  
"Империя" встречает всякого, въезжающего в Констанц
  
Творчество Петера Ленка (Peter Lenk) широко представлено на Бодензее. Его триумфальная арка в Констанце (не знаю, триумфом чего она является) сопровождается сидящими почти в лужах (маленьких водоемах) гигантскими обнаженными женскими и мужскими фигурами, сделанными из бетона.
  
                      
  
Одна из фигур "Триумфальной арки"
  
Египетский фараон, хищно оскаливший зубы, в Фридрихсхафене. Писатель Мартин Вальзер (Martin Walser) на понурой лошади в кепочке и в коньках, поддерживаемый хвостатыми женщинами в Уберлингене (Überlingen). Все нуждается в комментариях, все эпатирует, все шокирует совершенно новой эстетикой. Похоже, что искусство прошлого упивалось красотой, а искусство нашего времени упивается уродством и низвержением старой морали и ценностей.
  
Мой интерес вызвала личность Мартина Вальзера, известного писателя, драматурга, публициста, уроженца и жителя берегов Бодензее. Недавно широко отмечалось его девяностолетие. Вальзер – участник многих публичных диспутов, в том числе, с литературным критиком Марселем Райх-Раницким. Лауреат всевозможных литературных премий, творчество которого является предметом исследования социологов, психологов и философов, писал: "на мой взгляд, вся мировая литература имеет дело с неудачниками. Просто все герои не относятся к тем, кто выигрывает в жизни. Кроме того, каждый, перебрав в памяти своих знакомых, может констатировать, что люди интереснее, когда они терпят неудачу, чем когда они оказываются победителями. Неудача открывает поры, победа закупоривает их. Более того, литература, язык появились в мире как ответ на некий дефицит. Бог, эта крупнейшая фигура человечества, тоже ведь появился из-за дефицита. Поскольку мы - неудачники (ведь наша жизнь конечна), мы сотворили себе фигуру, которая бессмертна, вездесуща и так далее. Мы, человечество, в гораздо большей степени неудачники, чем победители. Я думаю, этим и объясняется моя приверженность к героям-неудачникам".

Герой-неудачник, маленький человек, не вполне вписанный в современное, на глазах меняющееся, индустриальное общество, с неустойчивой моралью, конъюнктурой, девальвацией ценностей. Наверно и ему не чужда "сердечная смута"?

В Констанце из Бодензее вытекает Рейн, осветленный озером, зеленоватого цвета, мощный, набирающий скорость для пересечения Европы. Прежде чем обрести свободу реки, он протекает через Унтерзее (Untersee) - еще одно озерное расширение - южный рукав Бодензее.
  
Рядом с Констанцем находится крохотный прелестный остров Майнау (Mainau). По странному стечению обстоятельств государственной принадлежности и наследования этот остров принадлежит сейчас Швеции. На протяжении истории хозяева острова часто менялись. Наиболее продолжительно здесь хозяйствовал немецкий рыцарский орден, утвердившийся после третьего крестового похода. При нем была построена гавань со сторожевой башней. Это не помешало во время Тридцатилетней религиозной войны шведским войскам разорить остров дотла. Во времена барокко была построена церковь Св. Марии и дворец. Эти сооружения пребывают сейчас во всем своем великолепии. После смерти последнего рыцаря остров принадлежал Великому герцогству Баден. Он стал приданным дочери герцога, вышедшей замуж за будущего короля Швеции Густава V. Сейчас на острове парк с изысканным подбором растений. Цветочные композиции, французский партер с розами, английский парк с огромными лиственными аллеями и могучими секвойями, оранжереи с цитрусовыми. Умелое использование воды в виде каскадов, фонтанов, ручьев. Оранжерея с кактусами. Павильон с тропическими бабочками. Любопытный факт, связанный с Россией. В церкви находится захоронение членов семейства Романовых. Это дочь великого князя Константина и ее семейство, бежавшее после революции через Финляндию в Швецию. Вскоре они поселились в замке Майнау, где и прожили всю жизнь.
  
На немецкой стороне озера расположен курортный городок Уберлинген с променадом и всеми сопутствующими атрибутами. Он стал печально знаменит из-за авиакатастрофы с русским самолетом, перевозившим детей на отдых в Испанию. Причиной послужила ошибка швейцарских диспетчеров. Человек, потерявший жену и двух детей, не удовлетворился решением судебных органов и довершил правосудие сам, убив диспетчера, причастного к катастрофе. Отсидев несколько лет в швейцарской тюрьме, он вышел на свободу и был отправлен на родину, где его встретили, как героя. Интересно, стало ли ему легче?
  
Несколько необычно на фоне патриархальных городов Бодензее смотрится Фридрихсхафен (Fridrichshafen). От средневековья здесь уцелело только монастырское здание, перестроенное позднее в летнюю резиденцию короля Вюртембергского. Здесь же находится замковая церковь с двумя высокими башнями с куполами. Название город получил в 1811 году по имени короля Фридриха, объединившего два небольших городка. Этот город в ХХ веке стал значимым промышленным центром по изготовлению авиационных моторов и дирижаблей. Для этого здесь во время войны широко использовалась рабочая сила из расположенных рядом концентрационных лагерей. В 1944 году Фридрихсхафен стал объектом прицельных бомбардировок, уничтоживших не только промышленные предприятия, но и почти весь город.

Откуда взялась такая нехарактерная для этих мест промышленная ориентация? Этим город обязан одному человеку - графу Фердинанду фон Цепеллину (Ferdinand von Zeppelin).
  
                         
  

 

Памятники графу Цеппелину во Фридрихсхафене
  
В 52 года он заканчивает свою военную карьеру в чине кавалерийского генерала и посвящает всю оставшуюся жизнь воздухоплаванию. Эта идея родилась из наблюдения над использованием воздушных шаров в войне Северных и Южных штатов Америки и технической перспективы построения более надежных летательных аппаратов с двигателем, металлическим каркасом и газовыми баллонами. После настойчивых просьб графа, король выделяет в Фридрихсхафене место для строительства первого летательного аппарата - дирижабля, позднее названного "цеппелином". Он был построен и испытан здесь, на Бодензее второго  июля 1900 года перед глазами двадцатитысячной восхищенной толпы. Это значительная дата в истории воздухоплавания. Далее серия успехов и больших неудач, связанных с погодной уязвимостью. Поддержка населения, собирающего по подписке деньги на строительство новой модели цепеллина. Транспортное использование для связи городов Германии. В первой мировой войне цепеллины используют для бомбардировок, однако 70% аппаратов сбиты. Граф Цепеллин умер в 1917 году, но его дело не пропало. В 1929 году цеппелин совершает кругосветный облет Земли. Проводится научно-исследовательская экспедиция в Арктику. Совершаются регулярные полеты из Европы в Америку. Размеры и комфортность цепеллинов возрастают. Полеты становятся дорогостоящим развлечением для богатых людей. Все очень похоже на современный космический туризм. Однако в 1937 году происходит возгорание и мгновенная гибель цепеллина последней модели. Это надолго охладило интерес публики и промышленников к воздухоплаванию такого рода, тем более что появился серьезный конкурент - самолет.

Как ни странно, цепеллин не стал только достоянием истории. Сейчас снова вернулся интерес к этому транспортному средству. Усовершенствованные и более безопасные модели строят и используют для доставки грузов в труднодоступные места, где невозможно построить аэродром. Туризм на цепеллине над Бодензее - увлекательный и недешевый аттракцион. В хорошую погоду над озером висит характерная серебристая сигара. Климатический центр в городе Юлих в земле Северный Рейн Вестфалия использует цепеллин в общеевропейском проекте «Пегасус» для многонедельного полета через Европу с целью исследования атмосферных процессов.

Граф Цепеллин и его изобретение – «визитная карточка» Фридрихсхафена. Здесь им посвящены музей, памятный обелиск и скульптурный портрет графа. Промышленная ориентация города выражена в современном фонтане с цеппелинами с рыбьими хвостами, авиационными моторами и другими техническими деталями, одушевленными и наделенными самостоятельной жизнью. Собор с высокой башней, украшенной покатой разноцветной рисунчатой крышей, напоминает собор Св. Стефана в Вене и собор Св. Марка в Загребе. Это уже "ветер с востока".
  
Немного о телесных радостях, выпавших нам на Бодензее. Несмотря на вполне летний сезон, погода не баловала. Прохладно, дождливо. Все же пару раз удалось выбраться покупаться. Пляжи в этих местах жестко определены и, если кому-то взбрело бы в голову выкупаться просто так на набережной, его сочли бы сумасшедшим. Зато пляж - это большое пространство берега с ухоженным газоном, отдельными высокими деревьями, заменяющими пляжные зонтики противникам загара, мостиками, уходящими в глубину озера для ныряния и свободного плавания, всевозможными страховочными приспособлениями для детей. Когда народу немного, на пляж приплывают лебеди. Они чувствуют себя свободно, как на берегу, так и на акватории. Я боялась их побеспокоить, входя в воду, но они держались с таким достоинством и независимостью, что я поняла, что к паритету с людьми они привыкли и не возражают против совместного пользования пляжем.
  
Некоторые путешественники уделяют большое внимание вопросам "поесть и выпить". Это, конечно, тоже местная культура. Когда-то моя девяностолетняя бабушка говорила, что вкусная еда это единственная радость, которая ей осталась. Пока я сосредотачиваюсь на других радостях, но хочется отметить одно питательное впечатление. На берегу озера, славного рыболовством с древних времен и хранящим в себе, если верить путеводителям, 35 видов рыб, нас кормили вьетнамским пангасиусом. Это ли не плоды глобализации?
  
Все имеет свой конец. Наступил последний день нашего путешествия. Дождь льет, как из ведра - глубокий циклон и нет от него спасения. Обратный путь через Швейцарию. Штайн на Рейне (Stein am Rhein)- маленький городок, всего 3000 жителей. Город - музей. На стенах домов нарисована вся история города, его ремесла, земледелие, виноградарство. Тут и реформатор религии Цвингли проповедует свое учение. Тут и Диоген в бочке недовольный тем, что слушатель загородил ему солнце. Мы тоже не довольны, что хляби небесные не только загородили солнце, но и вымочили нас до последней нитки. Однако, роптать не приходится. Рейн, зеленый, стремительный, несется мимо Штайна, чтобы вскоре низвергнуться водопадом.
  
                                 
Штайн на Рейне. Ратушная площадь
  
Рейнский водопад - это чудо, которое сразу создает шкалу ценностей природных и рукотворных. Мощь природы. Думаю, что каждый во время пребывания здесь осознал свою малость и ощутил ничтожность дел своих. Высокомерие, амбиции, соперничество исчезают перед истинно великим. Почти 700 кубометров воды в секунду, низвергающиеся с высоты 23 метра. Ширина Рейна в этом месте 150 метров.
  
                
Так выглядит Рейнский водопад сверху. Программа "Планета Земля. Google".
  
Фронт водопада разделен скалой. С высоты верхнего бьефа по лестнице, вырубленной в скале, можно спуститься вниз. Небольшие расширения позволяют приблизиться к пене летящего потока. Непонятно, отчего вся одежда мокрая, то ли все тот же дождь, то ли брызги водопада. Люди тут тоже приложили руку, правда это нельзя сразу увидеть. Часть воды Рейна отведена к сооружениям гидроэлектростанции, которая служит не только делу выработки энергии, но и регулированию стока. Величина расхода воды через водопад почти постоянна. При этом обеспечивается дополнительная безопасность от разрушительного действия воды, и не страдает эстетическое впечатление от рейнской стихии.
  
                    
Стихия водопада
  
Ну, а как с «сердечной смутой»? Новые впечатления, увиденные, осмысленные. Великие творения природы. Приобщение к судьбам людей, живших здесь веками, творивших, низвергаемых, побежденных и победивших, сменяющих друг друга. Я видела то, что они оставили после себя. Это ли ни приближение к сути? Это ли ни корни, ни сердцевина?  А "сердечная смута" - это то, что всегда с тобой. Это то, что составляет жизнь и в чём никогда не разобраться. 




Комментарии ( 0 )
Авторизуйтесь , чтобы добавить комментарий и участвовать в обсуждении.
максимальная длина сообщения 1000 знаков
Напиши оригинальный комментарий и получи приз!
Facebook Twitter Вконтакте Mail.ru LiveJournal Yandex
Что изображено на фото?

Где находится и чему посвящена композиция?

Выиграйте 50 баллов от
Культ-Турист.ру
Вы должны авторизироваться чтобы ответить на вопрос!




Опрос пользователей

В нашем приложении "Путеводители Культ-Турист" уже 26 стран, а каких стран лично вам не хватает?

Польша

Швеция

Украина

Хорватия

Словакия

Норвегия

Дания

Литва

Турция

Другой страны

Результаты
  © 2017 Туристический портал
Разработка блога - МираВеб
RSS